Способы откачки бензина из бака автомобиля

В разгар дачного сезона АЗС перестали отпускать бензин в канистры, что создало проблемы владельцам мотоблоков, бензопил и лодочных моторов. Чтобы заправить технику, приходится извлекать топливо из бака автомобиля. Далее описаны способы, известные с советских времен.

Все операции требуют строжайшей осторожности: бензин огнеопасен, пары взрывоопасны, а сама жидкость токсична. Работать нужно только на открытом воздухе, вдали от открытого огня и искр, обязательно в перчатках и защитных очках. Перед началом следует отключить минусовую клемму аккумулятора.

Распространенный «дедовский» метод — отсасывать бензин ртом через шланг. Это крайне опасно: даже если не глотнуть, можно вдохнуть пары или жидкость, что грозит тяжелым поражением легких. Народная мудрость «Главное — не глотать» не гарантирует безопасности.

Более безопасный способ — создать избыточное давление в баке. Для этого в горловину вставляют короткий шланг, затыкают ее тряпкой и дуют. Второй длинный шланг опускают в канистру. После нескольких выдохов топливо начинает вытекать по принципу сообщающихся сосудов, пока уровни не сравняются.

Вместо рта можно использовать велосипедный насос или резиновую грушу (клизму). Главное — не переусердствовать, чтобы не повредить бак.

Еще один оригинальный метод — шланг с веревкой. Внутрь шланга продевают веревку длиннее шланга, на конце которой завязывают узлы так, чтобы они с усилием проходили через шланг. Конструкцию погружают в бак и плавно вытягивают веревку — за ней устремляется бензин. Перед применением стоит потренироваться на ведре с водой.

У машин, выпущенных за последние 20 лет, в горловине бака установлены антисифонные клапаны (шарики, сетки, заслонки), пропускающие топливо только внутрь. Из-за этого простые шланговые методы не работают.

На маркетплейсах продаются ручные и электрические помпы для перекачки топлива. Нужно выбирать только те, что явно предназначены для бензина — модели для дизтоплива или масла не подходят. Если шланг не проходит легко, не следует применять силу, чтобы не повредить горловину.

Оптимальный способ для современных авто — использовать штатный электрический бензонасос. Потребуются прозрачный шланг диаметром 8–10 мм длиной 2–3 м, хомуты, инструменты и фонарик.

Под капотом нужно найти топливную рампу на двигателе. От нее отходит подающая магистраль — толстый армированный шланг или трубка, по которой насос подает топливо к форсункам.

У некоторых моделей (например, Skoda и Volkswagen) топливный фильтр расположен под задним диваном, под днищем или внутри бака. На фильтре почти всегда есть стрелка, указывающая направление потока.

Отсоедините подающую магистраль от рампы, наденьте удлинительный шланг на конец, идущий от бака, и опустите его в канистру, поставленную ниже уровня бака. Соединение зафиксируйте хомутами. Внимание: в системе может оставаться давление, поэтому бензин может брызнуть при разъединении.

Включите зажигание (не запуская двигатель) — насос запустится на несколько секунд и начнет качать топливо в канистру. Повторяйте включение, пока не наберете нужный объем.

Более простой и безопасный метод — слив через обратную магистраль (обратку). Это тонкая трубка, по которой излишки топлива возвращаются в бак. Отсоедините обратку от рампы, наденьте шланг на конец, из которого выходит топливо, и направьте его в канистру. Другой конец магистрали (к баку) нужно заглушить. При включении зажигания топливо пойдет в канистру. Этот способ медленнее, но безопаснее. Однако на самых новых автомобилях с системой returnless обратки может не быть.

На некоторых автомобилях насос не включается без сигнала от датчика положения коленвала. В этом случае потребуется замкнуть контакты реле бензонасоса. Найдите в блоке предохранителей реле насоса и его схему (обычно на крышке блока или в инструкции). Вытащите реле и при отключенном аккумуляторе замкните нужные контакты скрепкой или проводом, чтобы насос работал непрерывно при включенном зажигании. Делайте паузы, чтобы не перегреть насос.

Такие манипуляции требуют знаний автоэлектрики. Ошибка может привести к короткому замыканию, искрам и воспламенению паров бензина. Стандартное напряжение 12 В обычно не смертельно, но людям с проблемами сердца лучше не рисковать.

Все методы не универсальны: необходимо знать схему конкретного автомобиля, сбрасывать давление в системе, использовать топливостойкие шланги и подходящую канистру, а также полностью исключить источники огня и искр.

После завершения слива соберите систему в обратном порядке, проверьте герметичность соединений и подключите аккумулятор. Если загорелся Check Engine, ошибки сбросят диагностическим сканером у автослесаря. Лучше сразу обратиться к специалисту.

Справочная информация, описанная выше, может быть полезна для общего развития. Намного проще купить готовую канистру с бензином у частных продавцов, которые часто дежурят возле дачных поселков. Их номера телефонов обычно размещены на столбах или деревьях при въезде.

Цена у частников выше, но объемы небольшие: для часа работы бензопилы достаточно 1–2 литров, для мини-трактора — 3–5 литров, для лодочного мотора (двухтактного) — 4–5 литров в час. Четырехтактный мотор потребляет меньше. За час на моторе можно преодолеть около 20 км (например, от Дворцового моста до Рыбацкого по Неве).

Самый простой вариант — найти соседа с автомобилем ВАЗ, съездить с ним на АЗС, заправить полный бак и откачать бензин. Главное — избегать попадания топлива в рот.